Armani, Fendi, Valentino: Οι Ιταλοί της Εβδομάδας Μόδας Παρισιού

Αντεπιστέλλοντα μέλη: τα μέλη εκείνα της ομάδας, τα οποία διαμένουν μακριά από την έδρα. Κι αν είναι η έδρα της Υψηλής Ραπτικής (και της Εβδομάδας Μόδας) είναι το Παρίσι, η Ιταλία κρατά καλά το τέμπο της χειροποίητης δημιουργικότητας, μαεστρίας και καλλιτεχνίας. Ως αντεπιστέλλοντα μέλη αναφέρονται τα μέλη της Federation de la Haute Couture et la Mode ο οίκος Armani, που παρουσίασε την Privé συλλογή, o Valentino με τη μαγική ματιά του Pierpaolo Piccioli και ο Οίκος Fendi, για περισσότερα από 54 χρόνια αγαπημένο παιδί του Karl Lagerfeld και τώρα πια υπό το αεικίνητο μάτι του Kim Jones, o οποίος, μάλιστα, ετοίμασε για πρώτη φορά μια Couture γυναικεία συλλογή.

Armani Privé

«H υψηλή ραπτική αντιπροσωπεύει το αποκορύφωμα της δημιουργικότητας και των δεξιοτήτων, αλλά είναι ένας κόσμος διαθέσιμος σε πολύ λίγους. Σήμερα, μέσω της δημοκρατίας του Διαδικτύου, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε μια θέση στην πρώτη σειρά σε όλους», σημειώνει στο εισαγωγικό του σημείωμα ο Giorgio Armani. Η επίδειξή του στο Palazzo Orsini, στο υπέροχο κτίσμα του 17ου αιώνα με τις τοιχογραφίες, ξεκινά με πλάνα από τον άδειο δρόμο. Ο 86χρονος Armani εκπροσωπεί περισσότερο από όλους την ενσυναίσθηση στη μόδα αφού από την αρχή της πανδημίας βοήθησε με χρήματα αλλά και ιατρικές στολές τους συμπατριώτες του.

Για αυτή τη Συλλογή, τα ρέοντα σακάκια, η μαγική του συνταγή, συνδυάζονται με παντελόνια από δαντέλα και κεντημένες φούστες. Τα πολύτιμα κεντητά φορέματα του, εύθραυστα και θηλυκά όσο ποτέ, χορταίνουν το μάτι με τα διακριτικά, παλ χρώματα και την ευαισθησία με την οποία σχεδιάζει αυτός ο άνθρωπος. Αισθησιακά και ποτέ χυδαία, αντικαθιστά πλάτες με μαύρα κομμάτια από ύφασμα, τονίζει τους ώμους, χαρίζει class με midnight blue δημιουργίες, κεντάει κυριολεκτικά και μεταφορικά.

«Αφιέρωμα στο Μιλάνο», ονόμασε τη συλλογή. «Τώρα αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε τι είναι πραγματική πολυτέλεια: η ελευθερία να κάνεις μια βόλτα έξω, να ταξιδέψεις, να δεις γνωστούς και φίλους. Ανυπομονώ για αυτή τη στιγμή, έχοντας επίγνωση του τι έχει γίνει», θα δηλώσει πριν το σόου στη Vogue. Σε κάθε ρούχο του αντανακλάται αυτή η γνώση και ο πόνος της καραντίνας που έζησε και που μετουσιώθηκε σε προσμονή, σε χρώμα, σε ποίηση.

Fendi

«Η μεγαλύτερη τιμή είναι να σου προσφέρουν τη δουλειά του Karl Lagerfeld», είχε πει ο απόφοιτος του Central Saint Martins σχεδιαστής, ο οποίος σήμερα είναι ο μοναδικός σχεδιαστής που καταφέρνει να κρατήσει την πρώτη θέση σε δυο οίκους: και στον Dior και στον Fendi, συμφερόντων Louis Vuitton Moet Hennessy (LVHM). «Όταν έχεις έναν κορυφαίο ποδοσφαιριστή στην ομάδα σου», είπε για εκείνον ο Antoine Arnault στους New York Times, «θα τον αφήσεις να ξεδιπλώσει το μέγιστο των δυνατοτήτων του». Ο Kim Jones, ο art director του Οίκου και διάδοχος του Lagerfeld, είχε αποφασίσει ότι στην πρώτη του ολοκληρωμένη γυναικεία συλλογή και μάλιστα υψηλής ραπτικής θα τα έδινε όλα για όλα. Έμπνευσή του η Virginia Woolf και το έργο της, αναφέρει το δελτίο Τύπου, αποσπάσματα από το οποίο ακούγονταν στη διάρκεια του σόου, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Palais Brongniart. Στο πιο φαντασμαγορικό σκηνικό όλων των παρισινών επιδείξεων, όπου δέσποζαν οι καθρέφτες και τα εφέ που δημιουργούσαν αλλά και τα μεγάλα γυάλινα δωμάτια σε σχήμα F, στα οποία κατέληγε το all star cast του, παρακολούθησα μια μάλλον αμήχανη συλλογή που χάθηκε στον δαίδαλο των καλών προθέσεων, των ινσταγραμικών ενσταντανέ και των υπέροχων σκουλαρικιών, που σχεδίασε η εγγονή της Anna Fendi, Delfina Delettrez.

Η Demy Moore, η Naomi Campbell, η Christy Turlington, η Kate Moss και η κόρη της Lila, η Bella Hadid και η Cara Delevingne, η οποία, σημειωτέον φόρεσε το πιο ωραίο ρούχο της συλλογής, ήταν οι υπέροχες γυναίκες που περπάτησαν στο σόου όμως η μουντή παλέτα και οι σιλουέτες που πάσχιζαν να χτίσουν μια ενότητα δεν κατάφεραν να μου κεντρίσουν το ενδιαφέρον. Η σκηνοθεσία ήταν επίσης περίεργη καθώς δεν προλαβαίναμε να δούμε τα ρούχα, όπως για παράδειγμα με τη Naomi: σου κόβει την ανάσα από το πρώτο της βήμα κι όμως είδαμε μόνο το μισό της catwalk ενώ όλη την υπόλοιπη ώρα παρακολουθούσαμε ένα κατοψικό πλάνο. Οι άνδρες με το κόκκινο κραγιόν δεν μου λένε τίποτα, μοιάζουν εκτός context.

Valentino

O Pierpaolo Piccioli αγαπά τις γυναίκες. Αγαπά τη γυναίκα του και τις δυο τους κόρες (έχει κι έναν γιο), τα μοντέλα που αναδεικνύουν τα ρούχα τους, τις τιμά, τις κατονομάζει και τις χειροκροτά. Το πιο συγκινητικό είναι ότι τιμά, αναγνωρίζει τον κόπο και τη δημιουργικότητα των κυριών του ατελιέ του, άλλοτε φωτογραφίζοντας την Adut Akesh με μια κεντήστρα του, ή φωτογραφίζοντας το ρούχο με τη μοδίστρα που το έφτιαξε. Φέτος, τις έφερε στο προσκήνιο καθώς ήταν εκείνες που έκλεισαν το σόου. Είναι τόσο τιμητικό για τον καλλιτέχνη να τιμά τον τεχνίτη. Φέτος ο Piccioli έβγαλε στην πασαρέλα άνδρες, δίνοντας το νέο του ορισμό για την couture: «είναι για τους ανθρώπους, δεν με νοιάζει η διάκριση των φύλων», δήλωσε ο ίδιος. Και όχι μόνο. Έδωσε κι έναν νέο οδικό χάρτη για την υψηλή ραπτική. Έχει διακριθεί η δουλειά του στα κόκκινα χαλιά και τα μεγάλα πάρτι: τα κεντητά φορέματα, οι περίτεχνοι όγκοι, τα τολμηρά χρώματα. Φέτος, περισσότερο από ποτέ, εστίασε στην τεχνική και παρουσίασε αρκετά ρούχα καθημερινά: πουκάμισα, παντελόνια, πουλόβερ. Η πανδημία αποτυπώνεται στο running order του, στα χρώματα και τις σιλουέτες.

Ανάμεσά τους, φλού πράσινα, έντονο ροζ και φούξια, χρυσό και πορτοκαλί κάνουν την εμφάνισή τους και μετρημένα στα δάχτυλα κεντημένα ρούχα. Η φόρμα κέρδισε τη λεπτομερή χειρονακτική δουλειά. Στα αμφιλεγόμενα highlights οι γυναικείες μπότες και γόβες με την τεράστια φιάπα, τις οποίες είχε πρωτοφορέσει η Lady Gaga. Τα μοντέλα δεν είχαν την ίδια άνεση με την αμερικανίδα σταρ, η αλήθεια είναι κι αισθανόμουν την αγωνία τους να τιθασεύσουν το βήμα τους στο καλογυαλισμένο πάτωμα. Αυτό είναι το θέμα με τους μεγάλους δημιουργούς, με τα λαμπερά μυαλά: ακόμη κι αν κάτι δεν σου αρέσει πολύ, προσπαθείς να καταλάβεις τι θέλει να πει. Κι ο PP τα λέει όλα χωρίς να πει κουβέντα.