Γιατί ο Αμερικανός σχεδιαστής θεωρείται ο Άντι Γουόρχολ της μόδας
Jeremy Scott: Ο αμερικανός σχεδιαστής που συνδυάζει την υψηλή ραπτική με το streetwear και θεωρείται ο πιο ποπ designer της μόδας.
Είναι εύκολο να γκρουπάρεις τη σχεδιαστική γραμμή κάποιου που ξεφεύγει από την καθιερωμένη μόδα σε τρεις λέξεις. Λες «το τρομερό παιδί» και καθάρισες. Εκτός αν μιλάς για τον Τζέρεμι Σκοτ. Σε κάθε του συνεργασία και σε κάθε συλλογή του δικού του brand έρχεσαι αντιμέτωπος με ένα πραγματικά τρομερό παιδί γεμάτο λαμπρές τρελές ιδέες, με επαναστατικό πνεύμα, με μπόλικη ασέβεια και τεράστιο ποπ ταλέντο.
Στον σχεδιαστικό θώκο της adidas έβαλε φτερά και κρόσια στα αθλητικά, ενώ στον Moschino κάνει παπάδες. Τον εμπιστεύονται αντισυμβατικοί celebrities όπως οι Björk, Madonna και Grimes, ευθύνεται για μερικές από τις πιο αξιομνημόνευτες εμφανίσεις των Katy Perry, Beyoncé, Irina Shayk και Lady Gaga, έχει βάλει την πινελιά του σε Smartάκια αλλά και παιδικά καρότσια. «Καταλαβαίνω την ποπ κουλτούρα και αυτοί οι άνθρωποι είναι τοτέμ της» λέει ο ίδιος.
Κουρευόταν μόνος του από τα 5 του χρόνια, ήξερε ότι ήθελε να γίνει σχεδιαστής μόδας από τα 14. Μεγαλώνοντας σε μια φάρμα στο Μιζούρι, άρχισε να μαθαίνει Γαλλικά και Ιαπωνικά. Στο σχολείο δεχόταν μπούλινγκ για το ντύσιμο και το στιλ του. Εκτόνωνε τη θλίψη του στα γυμνασικά του τετράδια σχεδιάζοντας ρούχα και μελετώντας το περιοδικό Details. Εκεί ανακάλυψε τους Jean Paul Gaultier, Martin Margiela, Thierry Mugler και Franco Moschino. Το 1992 έφυγε για τη Νέα Υόρκη για σπουδές μόδας. Εκεί μπορούσε να ντύνεται όπως ήθελε χωρίς να ακούει επικριτικά σχόλια. Επέλεξε outfits επιστημονικής φαντασίας.
Επόμενος σταθμός, το Παρίσι, η γνωριμία με τον Gaultier, η δημιουργία του δικού του brand το 1997. Παρουσίασε τη συλλογή του σε ένα μπαρ στη Βατίλη. Το concept του βασίστηκε στην υπερπαράξενη ταινία του Κρόνενμπεργκ Crash και το ομότιτλο βιβλίο του Μπάλαρντ. Για σκηνικό του χρησιμοποίησε νοσοκομειακές στολές μιας χρήσης και κουρέλια από λαϊκές αγορές. Αυτή η πρώτη συλλογή εκτέθηκε αργότερα στο Colette ως υποδειγματική σύζευξη μόδας και τέχνης.
Από τον Ralph Lauren μέχρι την Anastasia Zadorina, αυτοί είναι οι σχεδιαστές που έντυσαν τους αθλητές των Ολυμπιακών του Πεκίνου.
Η Ιρίνα Σάικ με σύνολο Moschino διά χειρός Τζέρεμι Σκοτ στο Met Gala του 2021.
Οι επόμενες συλλογές του έγιναν αφορμή να γνωριστεί με τον φωτογράφο Mario Testino, τους ανθρώπους της Vogue, την Björk, τον Christian Louboutin. Ακόμα και ο Karl Lagerfeld υπήρξε γαλαντόμος μαζί του λέγοντας πως ο Scott ήταν το μόνο άτομο που θα μπορούσε να αναλάβει τη Chanel μετά την αποχώρησή του.
Ο πολύς κόσμος τον έμαθε και τον αγόρασε το 2008 όταν έβαλε φτερά στα παπούτσια και τα ενδύματα της Adidas Originals. Συνεργάστηκε με τη Swatch, σχεδίασε σανίδες του skateboard, ώσπου το 2013 έγινε καλλιτεχνικός διευθυντής του Moschino. Ταιριαστή θέση, καθώς ο ιδρυτής του οίκου αντιμετώπιζε τη μόδα ως μορφή διαμαρτυρίας. Μπολιάζοντας την ιταλική αισθητική με σύμβολα της αμερικανικής κουλτούρας (τσάντες McDonald’s, φορέματα ποπ κορν, η φιγούρα του Μίκι Μάους) έκανε ένα χιουμοριστικό statement για την καταναλωτική κουλτούρα.
Το σινεμά δείχνει να είναι μια από τις βασικές πηγές έμπνευσής του. Στην Εβδομάδα Μόδα του Μιλάνου 2022 διάλεξε την Οδύσσεια του Διαστήματος του Στάνλεϊ Κιούμπρικ. Και ξαφνικά στο Milano Moda Uomo οι θεατές είδαν ένα φόρεμα που έμοιαζε με καναπέ. «Σκεφτόμουν τα έπιπλα που θα έβρισκες σε μια έπαυλη, μια συρταριέρα Chesterfield, ρολόγια του παππού, κορνίζες, περσικά χαλιά, κλουβιά πουλιών» ανέλυσε το σκεπτικό του ο Τζέρεμι Σκοτ. Με φούτερ που έγραφε «Gilt Without Guilt» (επίχρυσος χωρίς ενοχές), σχολίασε με τον τρόπο του την ανάγκη του για λίγη χλιδή μετά από τόσα χρόνια φόβου και φόρμας.
Έχει σχεδιάσει σακάκια για τον Michael Jordan, Michael Jackson και τη Madonna. Φέτος, δημιουργεί 75 μοναδικά σχέδια για τους κορυφαίους 75 παίκτες, ανάμεσα σε αυτούς και για τον Αντετοκούμπο.
Εδώ και δεκαετίες ο Τζέρεμι Σκοτ υπηρετεί τη διαφορετικότητα και τον μαξιμαλισμό, έχει πάντα ένα διασκεδαστικό concept στο μυαλό του, συνδυάζει την υψηλή ραπτική με το streetwear, αποθεώνει την ποπ αισθητική. Θεωρείται ο Άντι Γουόρχολ της μόδας και όπως συνέβη με τον Άντι, οι αντιγνωμίες είναι έντονες: Οι φίλοι του τον χαρακτηρίζουν αβαν-γκάρντ, οι εχθροί του καλτ και αντιεμπορικό. Έτσι είναι αν έτσι νομίζετε.
Από τον Giorgio Armani μέχρι την Kaia Gerber, οι άνθρωποι της μόδας λένε όχι στον πόλεμο
