Επίδειξη Pucci: Η επιστροφή του θρυλικού οίκου από τη σχεδιάστρια Camille Miceli

Στη Φλωρεντία ο ήλιος άρχισε να πέφτει και οι καλεσμένοι του σόου Pucci κάθονται αναπαυτικά στις μπαμπού πολυθρόνες του Società Canottieri. Αλλά και διαγωνίως ψηλά, κρεμασμένοι πάνω από τον Άρνο στη γέφυρα Ponte Vecchio, οι καλεσμένοι παρακολουθούν την επιχείρηση αναγέννησης του θρυλικού ιταλικού οίκου. Στις αρχές Μαίου, η Camille Miceli παρουσίασε την πρώτη της επίδειξη. Dεν είναι εύκολο το στοίχημα για τη σχεδιάστρια που από τον Σεπτέμβριο του 2021 ανέλαβε την καλλιτεχνική διεύθυνση. «Πώς βλέπω τον οίκο Pucci; Είναι πραγματικά θέμα ευεξίας—είναι ένας τρόπος ζωής που έχει να κάνει με τη φροντίδα του εαυτού σου. Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή φροντίζεις τον εαυτό σου πρέπει να ζεις σαν καλόγρια — όχι! Έχει να κάνει με την απόλαυση της ζωής, ειδικά μετά από όλα όσα έχουμε περάσει», δήλωνε στη Vogue μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά της.

Από το Παρίσι όπου ζούσε, στο Μιλάνο δεν ήταν μια εύκολη απόφαση για την Camille που γνωρίζει τη μόδα πολύ καλά. Από το Alaïa στη Chanel, στον Louis Vuitton, στον Christian Dior Couture και πάλι στη Louis Vuitton. Μέχρι που είπε το ναι στον, επίσης LVMH συμφερόντων Pucci, αναλαμβάνοντας για πρώτη φορά τη συνολική επιμέλεια του οίκου. Πώς αποτυπώνεται το art de vivre του Emilio σήμερα στην εποχή του 3D printing και των πολλών brands που οικειοποιήθηκαν όχι μόνο τα prints αλλά και την καλειδοσκοπική τεχνοτροπία του;

Ο Pucci ήταν ένας αριστοκράτης σούπερ σταρ που κατάφερε να αλλάξει το κέντρο βάρους της μόδας με την πρωτοπορία και τη μαεστρία του. Είναι από τους λίγους που πρόλαβε να ζήσει και ένα comeback λίγο πριν φύγει από τη ζωή. Η μόδα, όπως η πραγματική ζωή, κάνει κύκλους. Φίνες κι αισθησιακές, κοσμοπολίτισσες γυναίκες που πετάνε στο διάστημα, κάνουν σκι, καίγονται στον ήλιο κι από πόθο κι απολαμβάνουν τη ζωή. «Ένα νέο ταξίδι» ονομάζει τη διαδρομή της η Camille, το οποίο πατάει δυνατά με τις flatforms που παρουσίασε στην επίδειξη στο όραμα του Emillio.

Ας πάμε στα της επίδειξη: αρχή της έμπνευσης αποτέλεσε το λογότυπο που σχεδίασε ο εκλιπών για την αποστολή της Nasa Apollo 15 το 1971. Αέρινα καφτάνια, catsuits με ψυχεδελικά σχέδια που είναι σύμφυτα με το DNA του οίκου και φανταστικά deux pieces με 60’s γλύκα. Μαγιώ και αιθέριες μουσελίνες, μικρά φορέματα αλλά και δημιουργίες με όγκο και μεταλλική υφή ως σκάφανδρα της νέας εποχής. «Από τη Φλωρεντία στο εξωτερικό στρώμα της ατμόσφαιρας, sky is the limit», σημειωνόταν στο πρόγραμμα. Η «κοσμογονία» επήρθε με τα λευκά και μαύρα ρούχα, τα οποία μόνο μερικές λεπτομέρειες print είχαν κι έτσι κατάφερναν να αναδειχθούν οι χειροποίητες τεχνικές, όπως τα λουλούδια και τα μοτίφ. Τζιν με τυπώματα, ζακάρ, μετάξι τα βασικά υλικά μιας συλλογής που σχεδιάστηκε με βάση την προσωπικότητα κι όχι τον σωματοτυπο ή την ηλικία. «Σχεδιάζω μια τη γυναίκα που γνωρίζει τον εαυτό της, είναι ελεύθερη. Έχει πάθος για τη ζωή σίγουρα, ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι καλλιεργημένη. Είναι περίεργη και είναι θηλυκή. Προσπαθώ να συνδυάσω και λίγη αγορίστικη αύρα», δήλωσε στο αμερικανικό L’ Officiel.

Βασικός πρωταγωνιστής της συλλογής ήταν τα αξεσουάρ: καπέλα με cut outs γυαλιά ηλίου, ψάθινες τσάντες σε σχήμα κλεψύδρας με prints να αναδύονται, αλυσίδες που αγκαλιάζουν αρμονικά τον κορμό, κασκέτα, στιλέτο με Pucci λουράκια, σκουλαρίκια- ψάρια και πλωτά μπαστούνια πισίνας από αφρό ντυμένα με υφάσματα Pucci να οκοκληρώνουν κάθε look. Έχει μια παιχνιδιάρικη νότα η συλλογή της Camille Miceli. «Είναι τα ψυχεδελικά του σχέδια, που αποπνέουν ανεμελιά κι ελευεθερία. Θα ήθελα πολύ να γνωρίσω τον Pucci. Μου αρέσουν οι ελεύθεροι άνθρωποι, εκείνοι που απλώς κάνουν τα πράγματα που αγαπούν χωρίς να αμφισβητούν πολύ τον εαυτό τους. Νιώθω πολύ συνδεδεμένος με τον Αιμίλιο. Τα σχέδια έρχονται πολύ εύκολα. Αυθόρμητα», θα συμπληρώσει.