Πέθανε ο Βαλεντίνο Γκαραβάνι, ο «τελευταίος αυτοκράτορας» της μόδας

Ο αυτοκράτορας δεν είναι πια εδώ. Ο Βαλεντίνο Γκαραβάνι πέθανε σε ηλικία 93 ετών στη Ρώμη, την πόλη που επέλεξε ως πατρίδα της καρδιάς του και όπου αποφάσισε να ζήσει και να εργαστεί σχεδόν σε όλη του τη διαδρομή. Δεν χρειάζεται να είσαι φίλος της μόδας για να καταλάβεις το μέγεθος της απώλειας: η φήμη του Βαλεντίνο ξεπερνούσε τάσεις, γούστα και γενιές. Όλοι ήξεραν ποιος ήταν – και όλοι, με τον τρόπο τους, είχαν συναντήσει τη σφραγίδα του στο στυλ μιας εποχής.

«Τι θέλουν οι γυναίκες; Να είναι όμορφες». Έτσι συμπύκνωνε τη φιλοσοφία του. Από το 1959, όταν ίδρυσε τη maison του στη Ρώμη, έως το 2007, όταν επέλεξε να αποσυρθεί, ο Βαλεντίνο έμοιαζε να υπηρετεί μία σταθερή ιδέα: πριν από τις πασαρέλες, τα εξώφυλλα και τα κόκκινα χαλιά, στόχος του ήταν να κάνει τις γυναίκες να νιώθουν και να φαίνονται όμορφες. Και εκείνες το αναγνώρισαν, μετατρέποντάς τον από νωρίς σε μύθο.

Γεννημένος στη Βογκέρα στις 11 Μαΐου 1932, ο Βαλεντίνο αφηγούνταν συχνά ότι από παιδί ήταν «μαγνητισμένος» από το ωραίο. Ένα από τα επεισόδια που πέρασαν στη θρυλική αφήγηση της ζωής του ήταν η αποκάλυψη που είχε, έφηβος ακόμη, στην Όπερα της Βαρκελώνης: ανάμεσα σε κομψές κυρίες ντυμένες στα κόκκινα συνειδητοποίησε πόσο κολακεύει αυτό το χρώμα σχεδόν όλες. Εκεί, λέγεται, «κλείδωσε» μέσα του το κόκκινο ως την εμβληματική του υπογραφή. Παρότι θα ήταν άδικο να συμπυκνωθεί η κληρονομιά του σε μια απόχρωση, το «κόκκινο του Βαλεντίνο» έγινε σύμβολο μιας ολόκληρης αισθητικής.

Μετά τις σπουδές στο Μιλάνο, το 1949 μετακόμισε στο Παρίσι. Φοίτησε στην École des Beaux-Arts και στη Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, κέρδισε το Woolmark Prize και πέρασε από τα ατελιέ των Ζαν Ντεσές και Γκι Λαρός. Ήταν μόλις 17 ετών, αλλά ήδη έμοιαζε αποφασισμένος να μπει στο πάνθεον. Το 1959 επέστρεψε στην Ιταλία και εγκαταστάθηκε στη Ρώμη, τότε κέντρο της ιταλικής υψηλής ραπτικής. Από τα πρώτα «επίσημα» στιγμιότυπά του, τον δείχνουν να δουλεύει πάνω στο νυφικό της αδελφής του.

Το κομβικό σημείο της ζωής – και της αυτοκρατορίας – ήρθε το 1960, όταν στη via Veneto γνώρισε τον Τζανκάρλο Τζιαμέτι, έναν 22χρονο φοιτητή αρχιτεκτονικής. Ήταν η αρχή μιας από τις πιο σταθερές και παραγωγικές συμμαχίες στην ιστορία της μόδας. Ο Βαλεντίνο αφοσιώθηκε ολοκληρωτικά στη δημιουργία, ενώ ο Τζιαμέτι ανέλαβε τη διοίκηση με πειθαρχία και αποτελεσματικότητα. Μαζί έγιναν ασταμάτητοι. Η Ντάιανα Βρίλαντ τους αποκαλούσε «τα αγόρια» – και η φήμη τους μεγάλωνε με ταχύτητα.

Το brand έκανε ντεμπούτο στη Φλωρεντία το 1962, στο Pitti, στη θρυλική Sala Bianca. Όμως η στιγμή που ο Βαλεντίνο πέρασε από «σπουδαίος σχεδιαστής» σε σύμβολο μιας εποχής ήταν το 1967, όταν παρουσίασε μια συλλογή ολόλευκη. Το slot ήταν το χειρότερο δυνατό, τελευταίο της τελευταίας ημέρας, όταν αγοραστές και ξένος Τύπος είχαν ήδη φύγει. Κι όμως, «η φήμη ότι δεν έπρεπε να χαθεί» κράτησε τους πάντες εκεί – και η συλλογή αποδείχθηκε θρίαμβος.

Από εκεί και πέρα, οι σταρ έγιναν πελάτισσες και οι πελάτισσες φίλες. Ντίβες, τραγουδίστριες, it-girls, γαλαζοαίματοι: όλοι κάποια στιγμή πέρασαν από την αυλή του. Η Τζάκι Κένεντι φόρεσε δημιουργία του τόσο στην κηδεία του Τζον Κένεντι όσο και στον γάμο της με τον Αριστοτέλη Ωνάση – από τη «λευκή» συλλογή. Ένα φόρεμα με μέντα σατέν και κρύσταλλα, που αγκάλιαζε το σώμα σαν σύγχρονο σάρι, έγινε θρύλος: χρόνια αργότερα το ίδιο σχέδιο φόρεσε η Τζένιφερ Λόπεζ στα Όσκαρ του 2002. Δύο γυναίκες τελείως διαφορετικές, το ίδιο φόρεμα, και στις δύο έδειχνε άψογο – κάτι που, όπως λένε, «δεν είναι για όλους».

Παρότι η ερωτική σχέση του με τον Τζιαμέτι ολοκληρώθηκε το 1970, οι δύο τους παρέμειναν αχώριστοι: μια οικογένεια εκλογής που μεγάλωσε με φίλους, συντρόφους, παιδιά, έναν κομψό «κλαν» με κοινό κέντρο βάρους τον Βαλεντίνο. Ο ίδιος, «ο πιο Γάλλος από τους Ιταλούς δημιουργούς», βρήκε φυσική τη σχέση του με την παρισινή haute couture. Έκανε βάση στην Place Vendôme, ντυνόταν με τελετουργική ακρίβεια, και οι ιστορίες γύρω από τον τρόπο ζωής του έγιναν σχεδόν ισάξιες με τα φορέματά του: πάρτι, Γκστάαντ, Άντι Γουόρχολ, Μαντόνα, το Palazzo Mignanelli στη Ρώμη, οι αχώριστοι αγαπημένοι του πατηροί, μια ζωή που έμοιαζε επιμελημένη μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια.

Το 1998 πούλησε το brand του έναντι 300 εκατ. δολαρίων, παραμένοντας ωστόσο ενεργός, όπως και ο Τζιαμέτι. Ακολούθησε η εξαγορά από τον όμιλο Marzotto το 2002. Το 2006 τιμήθηκε στο Παρίσι με τη Λεγεώνα της Τιμής και εμφανίστηκε με cameo στο «Ο Διάβολος Φοράει Πράντα». Το 2007 ανακοίνωσε την αποχώρησή του – με ένα τριήμερο αποχαιρετιστήριο event στη Ρώμη που έγραψε ιστορία, ανάμεσα σε εκθέσεις, γκαλά και μια τελευταία πασαρέλα, που έκλεισε όχι με κόκκινο, αλλά με μια σειρά από υπέροχα ροζ.

Η πλευρά της πίκρας φάνηκε καθαρά στο ντοκιμαντέρ «Valentino – The Last Emperor» (2009), που κατέγραψε τον τελευταίο χρόνο πριν την αποχώρηση. Οι δύο τους φοβήθηκαν ότι το κοινό θα τους χλεύαζε ή θα σχολίαζε τη σχέση τους. Αντί γι’ αυτό, τους περίμενε μια διαρκής αποθέωση και μια επανατοποθέτηση του Βαλεντίνο ως ζωντανού μύθου.

Και αν ο ίδιος έφυγε από τις πασαρέλες, το αποτύπωμά του συνέχισε να κινείται μέσα από ανθρώπους που ο ίδιος – όπως υποστηρίζεται – θεωρούσε τους πραγματικούς διαδόχους: τον Πιερπάολο Πιτσόλι και τη Μαρία Γκράτσια Κιούρι. Εκείνοι οδήγησαν τη maison σε μια δεύτερη νεότητα, πριν η Κιούρι αποχωρήσει το 2015 για τον Dior και ο Πιτσόλι συνεχίσει μόνος. Όσο για τον ίδιο τον Βαλεντίνο, δεν έπαψε να είναι παρών ως εικόνα και μνήμη, με τον Τζιαμέτι να μεταφέρει διαρκώς το σύμπαν τους στα νέα μέσα.

Ίσως η πιο συγκινητική «σκηνή» των τελευταίων χρόνων του να ήταν το 2019, στο Παρίσι, στο τέλος της επίδειξης υψηλής ραπτικής του Πιτσόλι: οι μοδίστρες της maison, πολλές από αυτές με δεκαετίες στην πλάτη, τον είδαν στην πρώτη σειρά και έτρεξαν όλες μαζί να τον αγκαλιάσουν. Εκείνος δάκρυσε. Και κάπως έτσι συμπυκνώθηκε μια καριέρα που δεν ήταν μόνο λάμψη, αλλά και κοινότητα, τεχνική, χειροποίητη αφοσίωση.

Ο Βαλεντίνο δεν ήταν απλώς ένας σχεδιαστής. Ήταν ένα σύστημα αισθητικής, μια εποχή, μια ιδέα για το πώς η ομορφιά μπορεί να είναι πειθαρχία, τελετουργία και συγκίνηση μαζί. Και γι’ αυτό, θα λείψει πολύ.

Πηγή: La Reppublica