Ο άνθρωπος που ντύνει τον "Μ" στον Τζέιμς Μποντ, έρχεται στην Αθήνα

Tον περασμένο Δεκέμβριο, μετά το λανσάρισμα του φιλμ Skyfall, o Timothy Everest, ήρθε στην Αθήνα για ένα διήμερο, δοκιμαστικό sur mesure στο γνωστό κατάστημα Mah Jong, στην οδό Κανάρη 14, στο Κολωνάκι.

H ανταπόκριση που είχε από τους Αθηναίους και η δημοσιότητα που πήρε το γεγονός όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Μεγάλη Βρεταννία (ο Guardian αφιέρωσε ένα ολόκληρο δισέλιδο στην επίσκεψη αυτή) τον ενθουσίασαν και αποφάσισε να έρχεται πια τακτικά στο Mah Jong.

Ετσι τώρα, γοητευμένος και από την πόλη μας, επανέρχεται για να απολαύσει την αθηναϊκή άνοιξη και να παρουσιάσει στους πελάτες του Mah Jong την νέα του συλλογή για την άνοιξη και το καλοκαίρι 2016.

Πέμπτη, 7 Απριλίου

Παρασκευή, 8 Απριλίου

Σάββατο, 9 Απριλίου

Για ραντεβού, καλέστε στο 2103622860

(Το παρακάτω κείμενο είχε δημοσιευθεί στην πρώτη επίσκεψη του Τ.Everest στο Mah Jong):

Η Savile Row είναι ένας δρόμος στο Mayfair, στο κεντρικό Λονδίνο, διάσημος όχι μόνο για τους αριστοκρατικούς του κατοίκους (οικογένειες αυλικών, υψηλόβαθμών στρατιωτικών, συγγραφέων κλπ) ούτε και για το ότι στο νούμερο 3 βρίσκονταν τα γραφεία της ιστορικής δισκογραφικής εταιρίας Apple των Beatles αλλά για τα παραδοσιακά ραφεία του, τους ιερούς ναούς της αντρικής κομψότητας, αυτού που λέμε bespoke tailoring: το λεπτομερές μέτρημα και το ειδικό ράψιμο που γίνεται μετά από συνομιλία (to be spoken) με τον πελάτη.

Υπήρχε μία παλιά εποχή που οι ραφτάδες ήταν εξίσου σημαντικοί στις κοινωνίες, όσο και ο χασάπης, ο φούρναρης και ο διευθυντής τράπεζας. Έτσι και η Savile Row και τα γύρω στενά άρχισαν να μαζεύουν τους εξαίρετους λονδρέζους ραφτάδες από τα τέλη του 18ου αιώνα μέχρι που ο Henry Poole, ο άνθρωπος που δημιούργησε το 1860 το κλασικό «σακάκι δείπνου», το tuxedo δηλαδή, για τον νεαρό τότε Εδουάρδο VII, έδωσε τη μεγάλη φήμη στο δρόμο ανοίγοντας είσοδο στο ατελιέ του, εκεί. Η Savile Row έγινε «το χρυσό μίλι της αντρικής ραφής», αποκτώντας είδος πελατών που άρχιζαν από τον Λόρδο Νέλσονα, τον Ναπολεόντα Γ’ και τον Γουίνστον Τσόρτσιλ και φτάνουν μέχρι σήμερα στον Πρίγκιπα Κάρολο και τον Jude Law…

Το 1969, ο Tommy Nutter, άλλος θρύλος επί της Savile Row, εκμοντέρνισε το στιλ του παραδοσιακού χειροποίητου κοστουμιού, ενώ στη δεκαετία του ’90, μετά από κριτικές περί «παρωχημένου στιλ του βρετανικού tailoring» και ισχυρό ανταγωνισμό από τους Ιταλούς σχεδιαστές, ήρθε μία ακόμα ριζοσπαστική ανανέωση που ονομάστηκε «New Bespoke Movement», στην οποία ηγήθηκαν τρεις σχεδιαστές: ο Richard James, ο Ozwald Boateng, και ο Timothy Everest (που υπήρξε εκπαιδευόμενος στου Nutter). Ο όρος «bespoke» που καθιέρωσε μάλιστα η επίσημη Ένωση Ραφείων Bespoke της Savile Row (και των γύρω δρόμων) άρχισε πια να σημαίνει το τέλειο ράψιμο του κοστουμιού που είναι εξ’ ολοκλήρου χειροποίητο. Τα μέλη της ένωσης πρέπει, κατά το τυπικό, να ξοδεύουν τουλάχιστον 50 ώρες για την κατασκευή ενός και μόνο κοστουμιού.

Οι τρεις σχεδιαστές κατάφεραν να απογειώσουν το παραδοσιακό αντρικό κοστούμι εξωραΐζοντας το κλασικό λονδρέζικο στιλ «London cut» με τη μασχάλη ψηλά στο μανίκι και με πολύ άνετο χώρο από πάνω έτσι ώστε το σακάκι να παραμένει στητό και κοντά στο λαιμό, ενώ υπάρχει μεγάλη άνεση στην κίνηση των χεριών. Το «κίνημα» έδωσε στα κοστούμια bespoke μία νέα, φίνα χρωματική παλέτα, πιο τολμηρά υφάσματα και δημιούργησε ένα νέο, μοντέρνο στιλ, νέα σπορ γραμμή ενώ αποκτήθηκε και ένα καινούργιο, διευρυμένο πελατολόγιο. Η φήμη των τριών σχεδιαστών κορυφώθηκε το 1997, όταν το Vanity Fair τους έκανε ολόκληρο αφιέρωμα περνώντας τους έτσι στο σύμπαν της Haute Couture.

Το όνομά του είναι Everest. Timothy Everest.

Ο ένας από τους τρεις εκείνους νεοκυματικούς σχεδιαστές είναι ο 55χρονος σήμερα, Timothy Everest, Ουαλός στην καταγωγή, ο οποίος έχει ντύσει μερικούς από τους διασημότερους ανθρώπους στον πλανήτη.

Μεγαλωμένος σε μια εποχή που άρχιζε να ξανακοιτάζει το αντρικό κοστούμι με άλλη ματιά, ο Timothy ήταν στα ‘80ς παιδί της σκηνής των νεορομαντικών. Το Λονδίνο τότε ήταν γεμάτο από αυτά τα περίεργα, όμορφα πλάσματα με τα εξωτικά βαψίματα και τα θεατρικά ρούχα που σύχναζαν στο Blitz Club – ανάμεσά τους και ο Boy George. Αγόρια και κορίτσια με το ίδιο μέικ-απ, μοιραία ή εξωπραγματικά χτενίσματα, χρώματα, μπερδεμένα στιλ, διάφοροι χαρακτήρες που άλλαζαν ρόλο και styling κάθε βράδυ. Μέσα σε αυτό το πανηγύρι της ματαιοδοξίας υπήρχαν και τα αγόρια που ανακάλυπταν τη γοητεία του αντρικού κοστουμιού, έστω και αν αυτό ήταν τότε, με τεράστιες βάτες και φαρδιά παντελόνια που έκαναν τη σιλουέτα να μοιάζει με υπερρεαλιστική φιγούρα προπολεμικής διαφήμισης.

Ήταν εκείνη την εποχή που ο Timothy είδε μία αγγελία: ο μυθικός Tommy Nutter, ο δεξιοτέχνης του κοστουμιού που έντυνε διασημότητες, από πολιτικούς μέχρι ροκ σταρς, ο σχεδιαστής που έφτιαξε τα κοστούμια των Beatles στο θρυλικό εξώφυλλο του δίσκου «Abbey Road» (διασχίζοντας τις διαβάσεις) και μία μέρα όταν πήγε να ανοίξει το μαγαζί του αντίκρισε τον Τζον Λένον και την Γιόκο Όνο να στέκονται γυμνοί μέσα στη βιτρίνα του (ήταν ο σχεδιαστής που προτιμούσε ο Λένον), αυτός ο θρυλικός Κύριος Nutter ζητούσε «νεαρό βοηθό στην Savile Row». Ο Timothy δεν τον είχε καν ακουστά.

Ο Nutter τον προσέλαβε όμως. Δοκιμαστικά για τρεις εβδομάδες. Και οι τρεις εβδομάδες κατέληξαν να είναι πέντε χρόνια. Ή 260 εβδομάδες μέσα στις οποίες ο Tim εκπαιδεύτηκε από τον καλύτερο, στην πιο φίνα ραφή αντρικού κοστουμιού.

Παράλληλα, στην παρέα του νεαρού Everest υπήρχε και κάποιο άλλο ταλαντούχο αγόρι με το όνομα John Galliano που σχεδίαζε υπέροχα. Ο Timothy σχεδίαζε μαζί του, σχεδόν σαν παιχνίδι, όταν ο John έστηνε συλλογές και πολλές φορές εκείνος έλεγε «Έι, καλό αυτό που έκανες, θα το κρατήσω, κάνε μερικά τέτοια ακόμα».

Κι έτσι ο Timothy, αποκτώντας εμπειρία μαζί με την εξαίρετη αίσθηση για τις νέες μόδες, άρχισε να ελίσσεται στο χώρο. Παρακολουθούσε στενά τους Ιταλούς σχεδιαστές που τότε κυριαρχούσαν, μελετούσε τις συλλογές του Hugo Boss, άρχισε να δουλεύει για ένα κατάστημα που, όπως λέει ο ίδιος, «είχε παρόμοια πελατεία με αυτήν του Paul Smith». Διάλεγε και αγόραζε ρούχα επώνυμων σχεδιαστών που θα πουλούσε το κατάστημα. Ήταν ένα είδος bespoke πρακτικής μέσα στην ίδια τη συλλογή του κάθε επώνυμου οίκου.

Το επόμενο βήμα του Tim ήταν να μπει στο χώρο του styling και να αρχίσει να σκέφτεται την ιδέα μίας δικής του φίρμας που θα έφερνε στο high class ντύσιμο μία νέα, φρέσκια, μοντέρνα αισθητική. Ήταν η εποχή που έντυνε με το στιλ του πολλές ταινίες, πρόσωπα στο MTV και συγκροτήματα και ονόματα όπως του George Michael. Ήταν ό,τι πιο «τώρα» στο άψογο tailoring.

Κι έτσι ήρθε το 1996, όταν τον φώναξαν να ντύσει τον Tom Cruise για την ταινία Mission: Impossible – ένα φιλμ όπου το sharp ντύσιμο του πρωταγωνιστή έπαιζε τόσο ρόλο, όσο και τα αστραφτερά του όπλα. Κοστούμια με θαυμάσιες λεπτομέρειες όπως πρέπει να φοράει κάθε πράκτορας, δηλαδή μυστικές τσέπες για το τσιπάκι με τα κλεμμένα αρχεία, θέση για το ατσαλόνημα που σε σώζει σε κάθε δύσκολη στιγμή, ακόμα και για τις μέντες, για δροσερή, καθαρή αναπνοή. Ο Cruise λάτρεψε τα κοστούμια τόσο πολύ που, μετά τα γυρίσματα, τα κράτησε για τον εαυτό του και ανέθεσε στον Everest να του ράψει μερικά ακόμα. Το 2000 ήρθε το δεύτερο φιλμ Mission: Impossible II. Στα Όσκαρ εκείνης της χρονιάς, φορώντας δικό του κοστούμι εμφανίστηκαν ο Robin Williams και ο Burt Bacharach ενώ ο Tom Cruise όταν ρωτήθηκε για το δικό του απάντησε «Φυσικά και ταιριάζει τέλεια. Είναι Timothy Everest». Φέτος, στο πρόσφατο Mission Impossible: Rogue Nation, όπου μαζί με τον Cruise έντυσε και τους Jeremy Renner, Alec Baldwin και Simon Pegg, έδειξε για μία ακόμα φορά τι θα πει τέλειο γκρι μοχέρ με ραφή λεπίδι, κανονικό killer.

Μέχρι το 2000 ο Timothy Everest είχε φτάσει τους 3.500 αποκλειστικούς, bespoke πελάτες. Την ίδια χρονιά ανέλαβε σύμβουλος design στα DAKS. Μία από τις σειρές που σχεδίασε για αυτό το μεγάλο βρετανικό κατάστημα ήταν η DAKS E1 (όπου Ε1 ήταν ο ταχυδρομικός κώδικας του ατελιέ του). Η σειρά ήταν σε προσιτή τιμή και απευθυνόταν σε νεαρούς teenagers και είχε τόση επιτυχία ώστε έδωσε στον Tim την ώθηση να δημιουργήσει ακόμα περισσότερα σχέδια casual γραμμής αλλά με ποιότητα ραφής Savile Row όπως σπορ πουκάμισα, smart-casual jackets, T-shirts και τζην. Το 2004, σε συνεργασία με την Levi's σχεδίασε ένα κοστούμι από ύφασμα τζην υψηλής ραφής το οποίο πουλήθηκε στην αγορά της Ιαπωνίας. Οι διασημότητες από όλους τους χώρους, από αθλητές μέχρι αστέρια της ροκ και του Χόλιγουντ, άρχισαν να αναζητούν όλο και περισσότερο όχι μόνο την ιδιαίτερη ραφή του αλλά και το συνολικό του styling: ο David Beckham, ο Mick Jagger (για την εμφάνισή του στα Βραβεία Γκράμι το 2011), ο Bryan Ferry, ο Jimmy Carr, ο Martin Freeman, ο Bob Mortimer, οι Take That, η Tracey Emin, η Tilda Swinton, ο Benedict Cumberbatch, ο Ralph Fiennes, ο Jarvis Cocker των Pulp, η KD Lang, τα μέλη των Tindersticks, ο Tommy Hilfiger, ο Daniel Radcliffe και ο Ricky Wilson των Kaiser Chiefs. Το 2004/05 ο Everest συνεργάστηκε με την Rocawear, την ετικέτα ρούχων των αμερικάνων hip hop καλλιτεχνών Damon Dash και Jay-Z με πρόσωπα στην καμπάνια τον Kevin Bacon και την Naomi Campbell. Την επόμενη χρονιά έδειξε συλλογές του στην εβδομάδα μόδας στο Παρίσι και την Νέα Υόρκη προτείνοντας κυρίως μία πλήρη σειρά bespoke κομματιών σε τζην. Το φθινόπωρο του 2007 λανσάρισε την πρετ-α-πορτέ σειρά του αντρικών ρούχων και το 2008 έντυσε μεταξύ άλλων τον Pierce Brosnan και τον Colin Firth για το φιλμ Mamma Mia! Το 2008 άνοιξε στο West End το κατάστημά του, στην Bruton Street, στο Mayfair, πολύ κοντά στη Savile Row ενώ ταξιδεύει συχνά για fittings σε πελάτες του, από τη Νέα Υόρκη στην Καλιφόρνια και στην Ιαπωνία.

Ο Tim ντύνει και τον "Μ" στις δύο τελευταίες ταινίες του James Bond, στο Skyfall και το φετινό Spectre, προφανώς επειδή το στιλ του είναι τόσο κουλ και κλασικό όσο και ένα παγωμένο μαρτίνι. Άλλες ταινίες που εντυπωσίασαν και για το απαράμιλλο στιλ στο look των πρωταγωνιστών της ήταν τα φιλμ Atonement, Eyes Wide Shut, The Man from U.N.C.L.E., Tinker Tailor Soldier Spy, Tube Tales.

Ο Tim επιπλέον έντυσε τη Βρετανική Ολυμπιακή Ομάδα για τους Αγώνες του 2000 στο Sydney, είναι ο επίσημος κατασκευαστής των κοστουμιών του Football Association και της Εθνικής ποδοσφαιρικής ομάδας της Αγγλίας, την οποία και έντυσε για το Παγκόσμιο Κύπελλο στη Νότια Αφρική το 2010. Επίσης είναι από τους λίγους ανθρώπους που έχουν ντύσει τον Gordon Brown και τον David Cameron.

Φέτος, τιμήθηκε με το παράσημο του Μέλους του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας από την ίδια τη βασίλισσα Ελισάβετ στο παλάτι του Μπάκιγχαμ, σαν αναγνώριση της προσφοράς του στη βρετανική μόδα.

Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι το να προσφέρει υψηλής ραπτικής tailoring «στους αληθινούς ανθρώπους, δεν σημαίνει ότι πρέπει να είσαι ελιτίστας. Το ερώτημα είναι αν θα μπορείς να χτυπήσεις τη σωστή τιμή, με το σωστό κέρδος, για να φέρεις ένα καλύτερο ρούχο στη μεγάλη αγορά». Αυτό που μπορεί να φέρει ο Timothy Everest είναι η ποιότητα Savile Row σε μία «καθημερινή» γκαρνταρόμπα. Θέλει ο πελάτης του να λέει «θα πάρω αυτό το πουκάμισο, αυτό το τζάκετ, αυτό το T-shirt και, α ναι, μήπως κατά τύχη φτιάχνετε και κοστούμια;».

Η πραγματική αξία όμως του bespoke είναι η προσωπική επαφή και η αίσθηση ότι ξεφεύγεις, μπαίνεις σε ένα άλλο, πριβέ κλαμπ όπου απολαμβάνεις το στιλ σου ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Το ρούχο κάθεται επάνω σου απόλυτα σωστά και ακολουθεί τις δικές σου ιδιαίτερες λεπτομέρειες. Απολαμβάνεις την άνεση του ότι κάποιος γνωρίζει το ύφασμα που αγαπάς, το μέγεθος του κολάρου στο πουκάμισό σου, το αν έχεις ρολόι τσέπης και πώς σου αρέσει να παίρνεις το τσάι σου.

O TIMOTHY EVEREST ΣΤΟ MAH JONG

Ο Timothy Everest έχει καταστήματα στο Λονδίνο, στο Leeds, στη Νέα Υόρκη, στην Κορέα, στη Γερμανία, στη Γαλλία και στην Ελλάδα. Το Mah Jong της οδού Κανάρη 14, είναι ένας μικρός ναός του αντρικού στιλ όπου ο υπέροχος κύριος Everest θα έρθει για ένα διήμερο sur mesure, το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου, κατά το οποίο θα παραλάβει τις ειδικές παραγγελίες των πελατών του καταστήματος.

Mah Jong boutique – Κανάρη 14, Αθήνα, 106 74

Τηλ: 2103622860

www.facebook.com/MahjongBoutique

The Mick Jagger look

To 1964 ο Mick Jagger είχε παρατήσει τις σπουδές του στο London School of Economics για να παίζει με τους Rolling Stones οι οποίοι, ναι, ξεπερνούσαν σε δημοτικότητα τους Beatles. Μία από τις πιο κλασικές του φωτογραφίες είναι «αυτή με το parka» όταν είχε ποζάρει με το γνωστό του θρασύ-σέξι-αθώο ύφος στον φακό του Terry O’Neill. Ο Μικ είναι πελάτης του Timothy Everest κι έτσι το parka της συλλογής για το Φθινόπωρο/Χειμώνα 2015-2016 είναι αφιερωμένο και εμπνευσμένο από αυτόν. Είναι σε κλασική λονδρέζικη γραμμή, στενές μασχάλες, κολλητό fitting και επιπρόσθετες λεπτομέρειες. Μάλιστα ηTweed εκδοχή του μοντέλου είναι περιορισμένη σε 15 εκδόσεις σε όλο τον κόσμο.

David Beckham

1999. Ο κόσμος ζούσε στο παραλήρημα του μιλένιουμ και ένα από τα πιο λαμπερά ζευγάρια αποφάσιζαν να παντρευτούν (επιτέλους). Στις 4 Ιουλίου του 1999, ο David Beckham και η Victoria Adams παντρεύτηκαν στο Luttrellstown Castle, στην Ιρλανδία. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς εδώ, είναι ότι ο Beckham είχε επιλέξει να ντυθεί γαμπρός με Timothy Everest Bespoke. Και από τότε έχει γίνει ένας από τους πιο τακτικούς του πελάτες. Το τωρινό look του David, αυτό το πρακτικό casual χαλαρό στιλ ενέπνευσε τον Tim για να συνδυάσει αυτό το αδιάβροχο και αντιανεμικό, λαδί Field Jacket με λαδί, μάλλινο φανελένιο πουκάμισο με τσέπες, με λαδί βαμβακερά Twill Chinos παντελόνι και κασκόλ με γεωμετρικά σχέδια στο κόκκινο της Βουργουνδίας.

 Ralph Fiennes

2012, πρεμιέρα του James Bond φιλμ, Skyfall, στο Λονδίνο. Ο Ralph Fiennes ντυμένος από την κορφή μέχρι τα νύχια με Timothy Everest bespoke. Βραδυνό dinner jacket σε μπλε του μεσονυχτίου, μεταξωτό γιλέκο, παντελόνι με κόψιμο fishtail στο πίσω μέρος, βραδινό πουκάμισο από κρεμ ποπλίνα και μανικετόκουμπα από ημιπολύτιμους λίθους, μπλε, μάτι της τίγρης. Ο ηθοποιός δήλωσε πόσο ευτυχισμένος είναι που φοράει Timothy Everest γιατί έχει «στιλ και ουσία».

SPECTRE

Royal Albert Hall. 26 Οκτωβρίου 2015. Παγκόσμια πρεμιέρα της νέας ταινίας του James Bond. Ένας κινηματογραφικός ήρωας που έχει γίνει σύμβολο αντρικής κομψότητας και άψογης ραφής. Για την πρεμιέρα ο Ralph Fiennes, ντύθηκε και πάλι με Timothy Everest με μονό σμόκιν σε μπλε του μεσονυχτίου και λεπτομέρειες από μαύρο μετάξι.

Timothy Everest Autumn/Winter 2015 Ready-to-Wear: