Τι είδαμε στην Εβδομάδα Μόδας για τους άνδρες

Δεν ξέρω ποια είναι η άποψη της Suzy Menkes και του Hamish Bowles, των πιο διάσημων κριτικών μόδας για τις online επιδείξεις μόδας. Αν όλα ήταν Covid free θα άφηναν το σπίτι τους για 2-3 εβδομάδες προκειμένου να παρακολουθήσουν τις παρουσιάσεις, τις επιδείξεις και τις εκδηλώσεις και να συμμετέχουν στα πάρτι των Οίκων. Δύσκολη ζωή, θα μου πεις. Αντιστοίχως, δεν ξέρω πώς είναι για τους δημιουργούς η νέα συνθήκη. Μοιάζει να μας γυρίζει χρόνια πίσω, τότε που έλεγχαν απολύτως την εικόνα των Συλλογών τους χωρίς smartphones, bloggers και ερασιτεχνικές φωτογραφίες. Η νέα συνθήκη έδωσε την ευκαιρία στους σχεδιαστές να γίνουν πιο δημιουργικοί σε ό,τι αφορά την παρουσίαση, να δούμε πιο καλά τα ρούχα (σε αρκετούς από αυτούς), να θαυμάσουμε συνολικά τη δουλειά τους χωρίς να προσπαθούμε να βγάλουμε ένα καλό στόρι. Σκεφτείτε όμως: συγκρίνεται ένα ματς να το παρακολουθείς στην τηλεόραση από το να είσαι μέσα στο γήπεδο;

Οι σχεδιαστές μεταβόλισαν τις τεκτονικές αλλαγές που έφερε ο κορωνοϊός και μας έδειξαν για τους άνδρες ρούχα μαλακά και χαλαρά, το layering πρωταγωνιστεί, οι όροι atheleisure και loungewear χαρακτήρισαν τις περισσότερες κολεξιόν ενώ μοιάζει σαν τα πλεκτά που με μανία έφτιαχναν στην πρώτη καραντίνα οι meta hipsters να βρήκαν τη θέση τους στην πασαρέλα. Παιχνιδιάρικα, άνετα, χρωματιστά σε μια εποχή γκρίζα.

Berluti

Ο διάσημος ιταλικός Οίκος άνοιξε ουσιαστικά το ανδρικό Fashion Week του Παρισιού όμως ο Kris Van Assche δεν έδειξε παρά ένα μόνο teaser της συλλογής που θα παρουσιάσει τον Μάρτιο στη Σαγκάη, υποδεικνύοντας με τον πιο εύγλωττο τρόπο ποια είναι η αγορά του. Ο βέλγος σχεδιαστής παρουσίασε πέρυσι μια καταπληκτική συλλογή εμπνευσμένος από τα κεραμικά του Brian Rochefort βάζοντας χρώμα στα συνήθη μαύρα σχέδιά του.

Ermenegildo Zegna

Από το αυστηρό corporate και το sharp eventwear στα μαλακά κασμιρένια κοστούμια με ζώνες που δένουν χαλαρά στη μέση, σαν ρομπ ντε σαμπρ που παρουσίασε φέτος ο Alessandro Sartori η απόσταση είναι τεράστια. Η τηλεργασία θα συνεχιστεί φαίνεται.

Dior

Μικροί πρίγκιπες εν δράσει: ο Kim Jones συνεργάζεται με τον καλλιτέχνη Peter Doig, ο οποίος δημιουργεί φανταστικά μοτίφ και παραστάσεις σε παλτό, πλεκτά και πουκάμισα. Οι saddle bags του Οίκου ολοκληρώνουν τα looks που συνθέτουν κοστούμια με print ψυχεδελική παραλλαγή, υπέροχα color blocking με το μαρόν να πρωτοστατεί αλλά και το φωτεινό κίτρινο και πορτοκαλί. Ενδιαφέρον έχουν (πάντα, αν με ρωτάτε) τα παντελόνια με σιρίτια στο πλάι και οι πόρπες, με τις οποίες παρασημοφόρησε τα μοντέλα του.

Dries Van Noten

Ο συνήθως πολύχρωμος βέλγος σχεδιαστής άφησε στην άκρη τα prints (όχι τελείως, αλλά αρκετά διακριτικά μέσα στις ενότητες), μάκρυνε τα πουκάμισα, μεγάλωσε τα t-shirts, ανέβασε τη μέση των παντελονιών. Οι γήινοι τόνοι, τα οργανικά υφάσματα (ακόμη και βαμβακερό duchesse χρησιμοποίησε), οι φαρδιές γραμμές φωνάζουν από μακριά: άνεση.

Fendi

Η κόρη της Anna Fendi, Silvia Venturini ετοίμασε μια συλλογή για όλους εκείνους που μόλις κάποιος φωνάξει: «καραντίνα τέλος», θα γεμίσουν τους δρόμους με χρώμα κι αισιοδοξία. Μάλιστα, στη μουσική του σόου ακούγεται η δική της φωνή. Καπιτονέ μπουφάν και παντελόνια εις μνήμην των ημερών εγκλεισμού, φλούο χρώματα, παλτό ζωγραφισμένα από τον Noel Fielding, περσόνα της Βρετανίας και όχι μόνο.

Issey Miyake

Δερβίσηδες με πλισέ πανωφόρια, μαλακά παντελόνια και καμπαρντίνες που αγκαλιάζουν, ο Miyake αποδεικνύει μέσα από αυτό το βίντεο παρουσίασης της συλλογής για τον Χειμώνα του 2021-22 τι σπουδαίος καλλιτέχνης είναι και πως μπορεί να στέκεται πάνω από τα ρούχα, τα οποία δεν έχουν σεζόν αλλά υπογραφή και αναφορές.

Rick Owens

«Just wanna kill somethin', Ottawa,Prague, Warszawa, Thessaloniki»: με το extended version του «Hellrap» του Ghostemane παρέλασαν τα μοντέλα του αιχμηρού και προκλητικού Rick Owens στο Lido στη Βενετία. Στο live streaming είδαμε μασκοφόρα μοντέλα, που δεν είδαμε σε κανένα άλλο σόου, δερμάτινα bodysuits, αποδομημένα πουλόβερ και τα νέα All Star URBODRK Chuck 70, τη νέα του συνεργασία του με τα θρυλικά Converse.

Thom Browne

Πόσο πιο μικρά ρούχα θα μπορούσε να σχεδιάσει ο Thom Browne; Ο αγαπημένος μου αμερικανός σχεδιαστής αποφάσισε να παρουσιάσει τη νέα του παιδική σειρά στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού αντί να δείξει ανδρικά. Κοριτσάκια κι αγοράκια παίζουν στο βίντεο- παρουσίαση με μια συλλογή που αντανακλά απολύτως τις αρχές του Οίκου: αυστηρά, δωρικά, με τέλεια εφαρμογή και τέλεια ποιότητα.

Louis Vuitton

«Θέλω να πετάξω τώρα» μοιάζει να είναι το μότο του Virgil Abloh, ο οποίος, με την εμφάνισή του στον γαλλικό Οίκο έχει φέρει τη street κουλτούρα στην πασαρέλα με μια φινέτσα που κάνει κάθε αντικείμενο που σχεδιάζει ένα αντικείμενο σύγχρονης τέχνης. Μια μεταλιζέ βαλίτσα αλλάζει χέρια καθώς περνούν μπλούζες- ρέπλικες πόλεων, δερμάτινα τσαντάκια σε σχήμα αεροπλάνου και πολύ μακριά παλτό. Το γκρι του πάγου, σκοτσέζικο καρό και αφρικάνικα prints περπατούν επί σκηνής ενώ το πράσινο, είναι πάντα το χρώμα της ελπίδας, πρωταγωνιστεί σε αξεσουάρ, κοστούμια και τζάκετ.

Yamamoto

Δυστοπικό το σύμπαν του μεγάλου σχεδιαστή, ο οποίος αποτυπώνει την παρούσα κατάσταση στα ρούχα του: μαύρα με τη χαρακτηριστική μίνιμαλ αισθητική του, με συνθήματα γραμμένα στις πλάτες των παλτό, όπως «I am proletariat», ή «Born to be proletariat» και τη φωνή του να στοιχειώνει το βίντεο.