To body positivity περνάει σε δεύτερη μοίρα καθώς οι οίκοι μόδας επιλέγουν ξανά πιο αδύνατα μοντέλα

Η βιομηχανία της υψηλής μόδας ήταν πάντα συνώνυμη με τα αδύνατα σώματα, αλλά ένα διάστημα στη δεκαετία του 2010, το body positivity ήταν στην πρώτη γραμμή. Ωστόσο, 15 χρόνια μετά οι γνώστες της μόδας μάς λένε ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ήταν η θετικότητα του σώματος μια τάση που έλαμψε στο προσκήνιο;

Η Άσλεϊ Γκράχαμ ήταν το πρώτο μοντέλο με «καμπύλες» στο εξώφυλλο του ετήσιου τεύχους μαγιό του Sports Illustrated το 2016. 

Body positivity... ή μήπως όχι;

Το κίνημα του body positivity βρίσκει τις ρίζες του στις μέρες της δεκαετίας του 1960 και βοηθήθηκε από εικόνες όπως η Μέριλιν Μονρόε που διεύρυνε το άκαμπτο πρότυπο ομορφιάς του Χόλιγουντ.

Ήρθε ξανά στο προσκήνιο τη δεκαετία του 2010, όταν ξεκίνησε το Instagram και οι influencers άρχισαν να αναδεικνύουν τη μόδα και την ομορφιά εκτός των περιοδικών και των επιδείξεων μόδας.

Αρωγός σε αυτό ήταν η διάσημη οικογένεια Καρντάσιαν, οι καμπύλες της οποίας προκάλεσαν την αύξηση των επεμβάσεων BBL (Brazilian butt lift surgery) σε όλο τον κόσμο. Τα plus-size μοντέλα κλείνονταν για μεγάλες μάρκες, συμπεριλαμβανομένης αυτής της Ριάνα, «Savage x Fenty», η οποία ξεκίνησε το 2018.

Το brand το οποίο αποτιμάται στο 1 δισ. δολάρια, έγινε γνωστό για τις υπερπαραγωγές της στην πασαρέλα, που θυμίζουν μια σύγχρονη εναλλακτική λύση στα εμβληματικά σόου της Victoria's Secret, αλλά αυτή τη φορά για κάθε σωματότυπο.

Αλλά στη συνέχεια, γύρω στο 2020, η πρόοδος άρχισε να επιβραδύνεται. Και όταν ήρθε το Φθινόπωρο/Χειμώνας του 2024, από τις 8.800 εμφανίσεις σε 230 επιδείξεις, μόλις το 0,8% ήταν σε plus-size μοντέλα, αναφέρει η Vogue.

Την ίδια στιγμή, ένα νέο φάρμακο για την απώλεια βάρους που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του διαβήτη βγήκε στην αγορά και εκτόξευσε τη δημοτικότητά του στα ύψη. Η σεμαγλουτίδη, γνωστή και ως Ozempic, Mounjaro και Wegovy, περιορίζει την όρεξη των χρηστών και εγκρίθηκε από το NHS για την απώλεια βάρους το 2023.

Καθώς το Ozempic και τα αντίστοιχα προϊόντα γίνονται πιο εμπορικά διαθέσιμα για αισθητικούς σκοπούς, οι γνώστες της βιομηχανίας ισχυρίζονται ότι έχει επηρεάσει το κίνημα.

Ακόμη και ο διευθυντής σύνταξης της βρετανικής Vogue δήλωσε ότι η βιομηχανία της μόδας «θα πρέπει να ανησυχεί» από την πρόσφατη τάση επιστροφής στα λεπτότερα σωματικά μοντέλα. 

Ο Ντάνιελ Μίτσελ-Τζόουνς, συνιδρυτής του πρακτορείου μοντέλων Chapter Management, δήλωσε: «Ναι, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Το 2020 και το 2021 είδαμε πολύ περισσότερη ποικιλομορφία στις πασαρέλες - αλλά αυτό έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα πλέον».

Πηγή: BBC