Oι μεταγραφές της μόδας: Αυτοί που μένουν κι αυτοί που φεύγουν

Οι αλλαγές είναι κατακλυσμιαίες, σαν μεταγραφική περίοδο του ποδοσφαίρου. Τη Δευτέρα ανακοινώθηκε ότι ο Τζόναθαν Άντερσον, σχεδιαστής του Loewe επί 11 χρόνια και ένας από τους πιο επιδραστικούς σχεδιαστές, αποχωρεί. Την περασμένη Πέμπτη, η Kering, η μητρική εταιρεία των Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga και McQueen, ανακοίνωσε ότι ο ότι ο μέχρι πρότινος Γεωργιανός σχεδιαστής του Οίκου Balenciaga, Ντέμνα Γκβασάλια αναλαμβάνει τα ηνία του Gucci μετά την άτονη διετία του Σαμπάτο ντε Σάρνο, ο οποίος κατάφερε μέσα σε λίγες σεζόν να σβήσει την αίγλη του προκατόχου του, Αλεσάντρο Μικέλε.

Έτσι, ο Γεωργιανός σχεδιαστής αφήνει τον οίκο που ανέστησε από το 2015 και που επηρέασε όσο λίγοι τη μόδα τα τελευταία δέκα χρόνια, για τον ιταλικό κολοσσό των €7.65 δισ. εσόδων το 2024 (και των €10.5 δισ. το 2022). Μεγάλα παπούτσια να καλύψει, ομολογουμένως. Πιο μεγάλα κι από τα chunky 3XL sneakers Balenciaga.

Η Ντονατέλα Βερσάτσε αποσύρει τις πλατφόρμες της

Την ίδια μέρα, η Ντονατέλα Βερσάτσε αποχωρεί από το οικογενειακό της brand. «Ο Versace είναι στο DNA και το αίμα μου» είπε στη δήλωση που εκδόθηκε και θα συνεχίσει να βρίσκεται στον οίκο ως chief brand ambassador. «Ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου να συνεχίσω την παρακαταθήκη του αδερφού μου».

Τιμή και τίμημα, καθώς η διαδρομή όχι μόνο να διατηρήσει αλλά να φέρει στις νέες γενιές το όραμα του Gianni ήταν ασφυκτική και με δραματικές συνέπειες στην προσωπική και οικογενειακή της ζωή. Η πιο δημοφιλής σχεδιάστρια με τους περισσότερους followers στο Instagram (12,3 εκατομμύρια) είναι η αγαπημένη των μεγαλύτερων σταρ και μοντέλων του πλανήτη, ενώ το Jungle dress που σχεδίασε το 2000 για την Jennifer Lopez στάθηκε η αφορμή για να δημιουργηθεί το Google Images.

H Page Six αναφέρει ότι την ανάγκασαν να παραιτηθεί. Ποιος ξέρει; Εκείνοι που γνωρίζουν τον τομέα, αναγνωρίζουν πόσο δύσκολο είναι να ηγείσαι περί τα 30 χρόνια μιας τέτοιας βιομηχανίας. Είναι καυτή η πατάτα των συνεχών συλλογών κι επιδείξεων, ο κάματος για νέες ιδέες και διοίκηση πολυπληθών ομάδων, το άχθος των επενδυτών.

Στην ίδια ανακοίνωση μαθαίνουμε ότι ο Ντάριο Βιτάλε, πρώην σχεδιαστής της Miu Miu, αναλαμβάνει τον Versace, ενώ οι φήμες για εξαγορά του οίκου (που ανήκει στην Capri Holdings) από την Prada ολοένα και φουντώνουν.

Κόσμος πάει κι έρχεται από Οίκο σε Οίκο

Ο Ιμράν Αμέντ, ιδιοκτήτης του Business of Fashion, και ο Τιμ Μπλανκς, editor at large στο ίδιο μέσο, σημειώνουν σ’ ένα έκτακτο podcast που βγήκε στον αέρα την προηγούμενη Παρασκευή: «Ο Σεπτέμβριος θα είναι ένας μήνας για τη μόδα όπου περισσότεροι από 8 σχεδιαστές θα επανασυστηθούν σε νέους μεγάλους οίκους». Ο Ντέμνα στον Gucci, ο Ματιέ Μπλαζί στον οίκο Chanel, δίνοντας με την αποχώρησή του από τον οίκο Bottega Veneta, όπου και θριάμβευσε, θέση στη Λουίζ Τρότερ που με τη σειρά της αφήνει τον Carven.

Ο αστραφτερός Τζόναθαν Άντερσον, που μόλις παραιτήθηκε, φημολογείται ότι θα αναλάβει τον οίκο Dior. Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι επίσημα. Η Κιμ Τζόουνς αποχώρησε ήδη από το τιμόνι της ανδρικής σειράς Dior, όμως φήμες λένε ότι η Μαρία Γκράτσια Κιούρι, μέχρι τώρα σχεδιάστρια της γυναικείας σειράς, κινείται νομικά έναντι της μητρικής εταιρείας LVMH. Συνεπώς Loewe και Balenciaga μένουν ακέφαλοι. Προσθέστε στα παραπάνω τη μετακίνηση του Σιμόν Μπελότι στον οίκο Jil Sander (συμφερόντων OTB), έχοντας στην πλάτη του χιλιόμετρα στον Gucci και τον Bally. Την πρόσφατη ανάληψη του οίκου Tom Ford από τον Χάιντερ Άκερμαν, αλλά και τη μετακίνηση του Αλεσάντρο Μικέλε στον Valentino πέρυσι. Τη μεγαλειώδη επιστροφή της Σάρα Μπάρτον στο επίκεντρο της μόδας για τον οίκο Givenchy. Την αποχώρηση του Τζον Γκαλιάνο από τον Margiela και του Εντί Σλιμάν από τον οίκο Celine για να αναλάβει ο Μίχαελ Ράιντερ. Το ντόμινο είναι εκρηκτικό κι όσο τα μεγάλα ονόματα μένουν χωρίς στέγη, τόσο οι εικασίες πολλαπλασιάζονται.

Money makes fashion go round

Γιατί όμως τόση κινητικότητα; Διότι το χρήμα  καθοδηγεί τον κόσμο. Η πανδημία και η στροφή του κοινού προς τα αγαθά πολυτελείας έφερε γεωμετρική αύξηση των εσόδων των οίκων. «Με την οικοδόμηση της νέας πραγματικότητας, οι αγοραστές κινήθηκαν περισσότερο προς τις εμπειρίες που τους είχαν λείψει: τα ταξίδια, ευζωία και fine dining», είπε σε ανάλυσή του ο Ιμράν Αμέντ. Θα το διαπιστώσετε κι εσείς αν σκεφτείτε τις προτεραιότητες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την επέλαση Covid.

«Η παγκόσμια πολιτική και οικονομική αβεβαιότητα οδήγησε σε ένα παιχνίδι Blame the Designer (όταν υπάρχει αμφιβολία, κατηγορήστε τον σχεδιαστή), το οποίο οδήγησε στο Change the Designer», έγραφε η Βανέσα Φρίντμαν των New York Times από την αρχή της χρονιάς. Πέρα όμως από αυτά, οι άνθρωποι της μόδας διαχρονικά αποστρέφονται το οικονομικό κομμάτι της εταιρείας τους - αλλά όχι το χρήμα.

«Είχα τόσες προτάσεις μέσα στα χρόνια και πάντα έλεγα όχι», είχε πει στη Λίζα Άρμστρονγκ της Telegraph η Ντονατέλα Βερσάτσε. Είπε το ναι στη Michael Kors Holdings το 2019 (που έπειτα έγινε Capri όπως αναφέρουμε παραπάνω) έναντι αμοιβής περίπου 2 δισ. «Ο CEO της, Τζον Άιντολ, δεν θέλει να αλλάξει τίποτα, παρά μόνο να μεγαλώσουμε». Μερικά χρόνια μετά, τα κέρδη έπεσαν, οι στόχοι δεν επετεύχθησαν, ο Άιντολ είναι στη θέση του και η Ντονατέλα όχι.

Ο Ντέμνα, η πτώση πριν την ανάληψη

«Η δημιουργική δύναμη του Ντέμνα είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται ο Gucci», αναφέρει ο Φρανσουά-Ανρί Πινό, ιδρυτής και CEO της μητρικής εταιρείας στο καλωσόρισμά του στον νέο σχεδιαστή. «Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που γίνομαι μέλος της οικογένειας Gucci», δήλωσε ο Demna. «Είναι τιμή μου να συνεισφέρω σε έναν οίκο που σέβομαι βαθιά και θαυμάζω εδώ και καιρό. Ανυπομονώ να γράψω μαζί με τον Στέφανο Καντίνο (CEO της εταιρείας) και όλη την ομάδα ένα νέο κεφάλαιο της εκπληκτικής ιστορίας του». Βεβαίως, η αγορά δεν υποδέχτηκε με τον ίδιο ενθουσιασμό τον ερχομό του εικονοκλάστη Ντέμνα στον Gucci. Στις 14 Μαρτίου, μια μέρα μετά την ανακοίνωση, η μετοχή της μητρικής εταιρείας Kering έπεσε κατά 12%. Μένει να δούμε αν η θέρμη θα διατηρηθεί.

Η αγία τριάς: Ντέμνα Γκβασάλια, Αλεσάντρο Μικέλε, Πιέρ Πάολο Πίκολι

Έχει σημασία να θυμηθούμε ότι Ντέμνα Γκβασάλια και Αλεσάντρο Μικέλε ξεκίνησαν και οι δύο το 2015 στον Balenciaga και Gucci αντίστοιχα και κατάφεραν να ξεσηκώσουν έναν νέο αέρα στη μόδα, όπως μόνο outsiders όπως ο Βίρτζιλ Άμπλοου είχε καταφέρει. Δημιούργησαν, μάλιστα, τις συνθήκες για να ανανεωθούν και οι περισσότεροι οίκοι κοιτάζοντας στο street fashion και τους εκπροσώπους της νέας γενιάς που έβγαινε, ως καταναλωτές, στα e-shops.

Το 2016 στο παιχνίδι μπήκε και ο Πιέρ Πάολο Πίκολι ως μοναδικός σχεδιαστής του Valentino - το δίδυμό του, Μαρία Γκράτσια Κιούρι, αποχώρησε για τον Dior. Ντέμνα, Αλεσάντρο, Πιερπάολο, έκαναν τη μόδα της μόδας. Διαμόρφωσαν νέους κώδικες, απαλλάχθηκαν από τα σύμβολα του παρελθόντος και κυρίως γέμισαν τα ταμεία. Μέχρι που το 2022 άρχισαν τα παράπονα για Ντέμνα - Μίκελε, οι φήμες και τελικώς η απομάκρυνση του Μικέλε από τον Gucci - ενώ όλοι περιμέναμε την απόλυση του σχεδιαστή του Balenciaga μετά από μια σειρά από αστοχίες και λάθη.

«Η μόδα έχει γίνει αυτός ο γιγαντιαίος μύλος φημών, που είναι διασκεδαστικός, επειδή στους ανθρώπους αρέσουν οι εικασίες. Όμως τι είναι πραγματικά σημαντικό; Μερικές φορές διαβάζω περισσότερα για φήμες παρά για αυτό που πραγματικά θέλουμε από τη μόδα τώρα. Έχει κάποιο νόημα;», αναρωτιόταν ο Ντέμνα μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά το τελευταίο σόου Balenciaga στις 9 Μαρτίου. Ας ρίξω κι εγώ λίγο νερό στον μύλο των φημών: αν ο Ντέμνα πήρε τη θέση του Μικέλε και ο τελευταίος του Πίκολι, τότε πού είναι ο Πιερπάολο; Γιατί να μην αφήσει το σερφ στις παγωμένες θάλασσες της Ιταλίας και να επιστρέψει;